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智利十八羅漢之一~完勝智利天王Almaviva和Sena~Domus Aurea 2015(外星人)(只要2200/瓶)
智利十八羅漢之一~Domus Aurea(外星人)~Viña Quebrada de Macul Anka(安卡有機紅酒)(破盤NT$600)
義大利Antinori家族打造~匈牙利托凱Baron Bornemisza Tokaji 6P (波納米斯男爵老年份貴腐酒)
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了不起的勃根地紅白酒~Vincent Girardin(文生吉登)之Bienvenues Batard Montrachet 2005(BH:95)超高分!
可陳年特級園薄酒萊~喬治杜伯夫酒莊( Georges Duboeuf)特級薄酒萊（Crus du Beaujolais)(售完)
新華網保加利亞普羅夫迪夫電 第18屆國際葡萄酒博覽會14日在保加利亞第二大城市普羅夫迪夫的國際會展中心開幕。
保加利亞經濟能源和旅遊部部長特拉伊喬·特拉伊科夫在開幕式上說，葡萄種植和葡萄酒釀造是保加利亞的一張名片，而每年一屆的普羅夫迪夫國際葡萄酒博覽會已經成為葡萄酒產業古老傳統與現代科技相結合的一個典范。 特拉伊科夫說，雖然受到全球金融和經濟危機的影響，但今年參展的外國廠商仍比去年增加了４５％。他強調，本屆博覽會的宗旨之一是為葡萄種植和葡萄酒釀造企業搭建一個平臺，為它們應對危機的不利影響並進而走出危機所做的努力提出支持。 此次博覽會為期４天，共吸引了來自１４個國家的２６２家與葡萄種植和葡萄酒釀造相關的廠商參展。 據悉，早在３０００年前，在保加利亞巴爾幹山兩側就出現了專為釀酒而種植的葡萄園。目前保加利亞有近３００家葡萄酒廠，年產１億多升葡萄酒，其中８０％銷往國外，其市場主要是歐洲。近年來，保加利亞葡萄酒也開始進軍亞洲和美洲市場。
花大把錢購買一瓶標明“陳年佳釀”的葡萄酒，品嘗時卻發覺只是廉價劣等品？
針對葡萄酒欺詐行為愈演愈烈的狀況，澳大利亞研究人員提出，可以通過碳定年檢測葡萄酒中的碳含量來核實其出產年份。 檢測碳量 澳大利亞阿德萊德大學研究人員21日在美國化學學會年會上提出，可對葡萄酒進行碳定年檢測，主要通過檢測葡萄酒中所含碳的同位素碳12和碳14的含量比例推斷其出產年份。 研究人員從1958年至1997年出產的澳大利亞紅葡萄酒中提取20份樣本，分別檢測其糖份中碳14含量，推斷葡萄酒出產年份。 研究人員隨後將所得數據與已知年份的大氣中放射性物質樣本進行比對。 結果顯示，研究人員推斷出的葡萄酒出產年份準確率較高。 法新社援引研究項目帶頭人、阿德萊德大學格雷厄姆•瓊斯的話報道：“不少普通顧客購買‘名貴’葡萄酒時花了冤枉錢，這些酒標簽上標注的出產年份並不屬實。不僅如此，葡萄酒收藏成為一種投資，價格飛漲，部分酒在拍賣會上甚至拍出上萬美元的價格。” 比例變化 研究顯示，半個多世紀以來，大氣中各種碳同位素含量比例不斷發生變化。核試驗造成大氣層中放射性碳14含量明顯增多，使其成為檢測有機物年代的有效工具。 植物生長時吸收大量二氧化碳，同位素碳12是其中最主要的碳同位素。過去，碳12含量相對穩定，而放射性同位素碳14含量甚少。
《華爾街日報》中文網將陸續翻譯刊登美國著名葡萄酒專欄作家 Dorothy J. Gaiter和 John Brecher的《葡萄酒指南》。
對我們來說﹐葡萄酒專賣店就象遊樂場。我們每見到一家賣葡萄酒的店都會進去逛逛。在一排排的酒櫃間徜徉﹐是多麼地快樂。熟悉的酒就像老朋友﹐令人開懷──“你看﹐他們也有一瓶Bully Hill”──看到以前沒見過的酒﹐那樂趣就更大了。但我們明白﹐很多人被葡萄酒店搞得暈頭轉向﹐無所適從﹐或者乾脆就令他們討厭。所有的葡萄酒﹐所有的標簽﹐以及所有瓶頸上掛的卡片都聲稱該酒被某個酒評家在某個種類的酒中評為90分（通常還是不同的年份）。葡萄酒貨架上陳列的所有的酒幾乎無一例外。 因此﹐太多的消費者被嚇退到他們熟悉的酒上去﹐比如味道一般般、稱不上美妙的霞多麗酒（Chardonnay）﹐不過肯定也還過得去。或者他們乾脆全憑標簽來選酒﹐正因為這一點﹐酒標上充斥著林林總總的小動物圖案﹐足夠填滿諾亞方舟的了。真是可惜啊﹐因為好葡萄酒店要提供不同價位且令人感興趣的酒﹐而且品種還要不斷地變化。 在這篇專欄中﹐我們要著重談談你應該買或遠離的酒。我們並不認為消費者在踏入葡萄酒店時都應該懷揣一張清單﹐上面清楚明白地羅列著哪些酒該買、哪些不該買。相反﹐我們儘量縮小範圍。我們的老讀者們應該已經大概瞭解哪些類型的葡萄酒最可能有好的性價比。即使我們自己──當我們步入大型葡萄專賣店時──也需要立即做出判斷：哪些角落里最有可能找到我們可以在下班後享用的酒。想必略懂賭博的人也都如此吧﹐即集中心思在最有勝算機率的遊戲上而避開其它的。 成功之訣竅 根據我們在過去幾年里為做這檔專欄而盲品葡萄酒的經驗﹐這裡有一些心得能讓你在逛葡萄酒店時將範圍縮小一點。不過有一點很重要：我們並不是說﹐我們建議跳過的那些酒櫃上沒有好酒可尋──當然是有的﹔但是﹐我們希望把重點放在隨便拿起一瓶酒都不錯的概率最大的那幾排酒櫃上。至於我們建議您避免的那些類別﹐我們將繼續進行廣泛的品嘗﹐至於何時回到這些類別上來比較保險﹐我們會告訴你的。其他人肯定會有不同的方法來解構葡萄酒店﹐但下面是我們的方法： 跳過盒裝和壺裝葡萄酒。這通常就把許多店中很大的一部分的酒排除在外了。儘管如今市面上有越來越多的美味的盒裝葡萄酒﹐也有一些不錯的壺裝酒﹐但這類酒還是留著到夏季開游泳池派對時再喝吧。 請跳過澳大利亞酒。如今﹐幾乎我們踏入的每家專賣店都充斥了澳大利亞產的葡萄酒。一些澳大利亞產的酒確實是好酒 ﹐特別是在一些不那麼大眾化的品種里﹐比如雷司令（Riesling）和知名的像格蘭許（Grange）那樣昂貴的酒﹐但是近來我們在品嘗了低價的澳洲產葡萄酒後﹐亮起了警覺的紅燈。 請各位忽視最大眾化的便宜的美國酒﹐其中包括美樂（Merlot）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和霞多麗（Chardonnay）。我們知道我們這樣說涵蓋的範圍太廣了﹐幾乎得罪了每個人﹔但是﹐我們數年里廣泛的品酒經驗告訴我們﹐這些酒中﹐輸家多於贏家。要在這些酒中找到物有所值的東西﹐其可能性是很小的。當然﹐其中也有些好酒﹐我們過去也寫過﹐將來肯定還會再寫。若你非買一瓶美樂不可﹐那你得準備花20美元以上。 除非你專門在尋找一個特殊場合飲用的酒﹐那你就繼續前行並繞過擺滿非常昂貴的波爾多酒的櫃子吧﹐ 一直走到放著中等價位的波爾多酒（Bordeaux）的區域﹐那些酒的價格在50美元以下。我們發現﹐對於這樣的價格而言﹐這些酒往往能達到為一頓上好的牛排那樣的美餐佐餐所需的檔次。低價波爾多也值得你試試運氣﹐因為有時它們可能埋藏在最劃算的10美元價位的酒里。只是別指望你能認識其標簽﹐甚至很多情況下你連酒名都叫不出﹐這些酒之所以廉價﹐是因為幾乎沒有人聽說過它們。通常我們會跳過紅勃艮第（Burgundy）區﹐但我們永遠不會放棄它們﹐因為﹐ 當它們處於最佳狀態的時候﹐會是世上最佳最性感的的葡萄酒﹐但它們過於注重細節﹐選錯的風險極高。 產自南美、南非、新西蘭和西班牙的酒永遠值得仔細看看。店裡總是有產自這些地區的新酒﹐而價格也常常很劃算﹐因為這些酒正試圖開拓美國市場。 若要買紅酒﹐那就到意大利酒的區域去找產自皮埃蒙特（Piedmont）地區的酒。當你看到昂貴的巴洛羅（Barolos）酒時﹐你就知道已來到這個區域了。但即使你不想買佐晚餐喝的昂貴的酒﹐這裡也是個物有所值的酒的金礦﹐如巴伯拉-阿爾巴（Barbera d’Alba.）。我們在皮埃蒙特（Piedmont）酒中找到滿意品種的運氣比托斯卡納酒（Tuscany）要好﹐但在酒的活力和佐餐適合度方面﹐高檔的基安蒂酒（Chianti）仍然很難被超越。 有關紅酒 仍然談紅酒。請閉上眼睛隨便拿起一瓶價格在20美元上下的美國產黑比諾（Pinot Noir）。想想這種葡萄在美國的種植幾十年來被認為是個失敗例子﹐我們卻驚奇地發現在如此短時間里它能有如此的進步。即使商店裡最普通的牌子﹐像肯德爾 -傑克遜酒莊（Kendall-Jackson）和貝靈哲酒莊（Beringer）﹐也能釀制出口味不錯但價格極其劃算的黑比諾酒。這種葡萄酒能與各種食物搭配。美國紅葡萄酒中的另一個不錯的選擇是西拉（Syrah）﹐現在一些美國酒商稱其為設拉子（Shiraz）。小希拉（Petite Sirah）則是一個完全不同的葡萄品種﹐但它可能會擺放在西拉酒一類里﹐這種酒也通常是一個不錯的選擇。如果您選擇小希拉﹐那就準備好品嘗真正具有活力的酒。 說到白葡萄酒﹐我們會買任何地方產的白蘇維翁（Sauvignon Blanc）﹐因為一個接一個國家正在釀制此類美酒。一般來說﹐我們會把注意力集中到法國產的白葡萄酒上：米斯卡代（Muscadet）﹐桑塞爾（Sancerre）﹐武弗雷（Vouvray）﹐任何來自阿爾薩斯（Alsace）的酒都不錯的﹐我們甚至會買更便宜的白勃艮第酒﹐如梅肯（Macon）和聖佛蘭（Saint-Veran）。 以上是粗略的介紹。但你若想知道得更詳細點﹐這裡還有兩個建議。首先﹐尋找對你來說是新的品種。要知道﹐美樂作為美國品種在1972年時是屬於新面孔﹐而在1998年大多數人還沒有聽說過設拉子﹐而阿根廷葡萄酒在幾年前開始在市場上變得火爆之前﹐馬爾貝克（Malbec）還很少為人知曉。世界各地的釀酒商正嘗試用更多不同種類的葡萄釀酒﹐這意味著商店裡不同品種的葡萄酒琳琅滿目。如果您看到來自加利福尼亞的瑪珊（Marsanne）或從智利來的卡蒙（Carmenere）﹐你很可能會有一段有趣的體驗。 第二個建議是﹐給小作坊們一個機會。經營小酒廠不容易。所有美國的小酒廠向來抱怨他們的酒要分銷到很多州是多麼難﹐而世界上其它地方的小酒廠也抱怨他們的酒要進入美國是多麼難。小酒廠往往能釀制出具有特別個性的酒。你可能不會讀到對這些酒的評論﹐他們可能是店裡唯一的沒有掛著90點評分標簽的葡萄酒﹐但那只是因為這些酒很罕見。今年﹐如果你決定只買從未嘗試過的酒﹐倒不失為一個不錯的新年目標﹐即使那意味著你會在我們建議你該避開的櫃子上搜尋。這實際上又讓我們想到了另一個新年目標：今年不要讓酒評家替你做決定。儘管多聽聽各種渠道的建議會有所裨益﹐但只有你自己的體會才是最重要的。信任你自己的味蕾。
【經濟日報╱記者李至和／即時報導】
《侍酒師》是由城ARAKI原作，松井勝法作畫，並由「WineInstitute」駐日代表，並且發表過多部葡萄酒著作的堀賢一來擔任監製。也是日本集英社全力推廣的知識漫畫代表作之一。 東立出版社與雅得蕊葡萄酒專賣合作，凡購買《侍酒師》作品單行本第七集，便可憑書腰截角寄回東立出版社抽獎，便有機會獲得由雅得蕊所提供的澳洲頂級葡萄酒。
（取材自美聯社） 【經濟日報╱編譯／陳家齊】 2010.03.22 05:13 am
對於葡萄酒商來說，現在小就是美。 日本、美國、澳洲酒廠紛紛推出一人份、小瓶裝的低價紅酒，成功打開市場。而較高級的酒廠現在則以更小包裝的紅酒，讓消費者可以用小錢試嚐高級酒的味道。 位於加州納帕谷的卡尼洛斯酒莊（Domaine Carneros），每年都吸引成千上萬的酒迷來此朝聖，參觀試飲園中的好酒。現在，酒莊創辦人兼執行長克蘭女士（Eileen Crane）希望以每瓶50毫升的迷你酒瓶，把這種試飲的體驗散播到世界各地。 開發這種試飲分量的小包裝，不是只把大瓶酒打開，倒進小瓶子就可以。由於葡萄酒對氧氣非常敏感，一開封就會開始變化，每家酒廠都有不同的裝瓶方式以保存酒的風味。如果要酒廠各自處理自己不同的試飲瓶，成本會太高，不符合試飲瓶的市場精神。 巴克爾（Tim Bucher）為此創辦「試飲室公司」（Tasting Room），專門開發這種試飲瓶。卡尼洛斯酒莊的試飲產品就是他們供應。在裝瓶時，巴克爾的專利程序在有如晶圓廠的無塵無氧室中進行，小酒瓶注入惰性氣體，確保不被氧氣侵入。另一家舊金山酒廠Crushpad，則把迷你酒當成促銷「自調酒」的利器。這家酒商代客種植各種不同的葡萄與水果，然後依照客戶的喜好進行釀製和混調。 Crushpad把試飲瓶交給Brixr網路公司執行。Brixr也用無氧技術裝瓶，分量也是50毫升。該公司也幫其他酒商提供試飲瓶服務，透過網路選購下訂。卡尼洛斯酒莊最聞名的是氣泡酒，因此克蘭女士希望，透過六瓶一組的試飲禮盒，可以讓酒迷認識酒莊較不為人知的紅白酒。這些迷你酒一組售價僅30美元，對酒迷俱樂部與個人愛好者來說，算是相當不傷荷包的試飲管道。
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葡萄酒大師星級榮譽，超高CP值一級園Domaine Alain Michelot 阿蘭米洛酒莊 
Domaine Tortochot Chambertin (多圖修香貝丹特級園) (年產量僅1200瓶) 
(62折限量加購)比香檳好喝，消暑首選、派對焦點Anne Gros La Fun en Bulles Brut NV安格羅樂放氣泡酒 
稀世珍釀第75號酒~Dr. Burklin-Wolf 布克寧．沃夫博士(德國世紀年份)(極限量) 