波爾多終於在2009的世紀年份、2010的絕佳年份之後；在2011年迎來了天候有大幅變化的「釀酒師年份」。
　　這是一個被認為將會有極端表現，需要有經驗豐富的釀酒師在正確的時間點做出適切的判斷，才能主宰成敗關鍵；更需要仰賴人力而並非像過去那樣單單仰賴自然就能輕易成就好酒的年份。事實是，2011年的天候狀況也能以「極端」來總結，不但氣溫總是在過冷和過熱之間擺盪、連降雨都遊走在乾旱和過於潮濕之間；在本來應該溫和的春季就出現了直比夏天的前所未有高溫；夏季的持續乾旱甚至讓波爾多在六月就出現了讓葡萄樹幾乎要被「烤乾」的40度高溫，卡本內的收成甚至因此就損失了近兩成，葉子生得更寬闊的梅洛則稍微幸運地勉強逃過一劫。 收成前的八月降雨，在某些地區造成了風味被稀釋的問題，就在等待收成的九月初，猛烈的冰雹更在 St Estephe造成意想不到的影響。整體來說，在夏季降雨甚至不及往年一半的2011年，雖然因為低於以往的七、八月均溫，而在部分產區對紅酒品種造成成熟度不佳的負面影響；葡萄在成熟度上的個別差異以及潮溼所帶來的霉害也表示，2011年的波爾多會因為需要進行嚴格的篩選，而成為一個在產量上相對偏低的年份。甘於冒險的決心，在這樣的年份也變得格外重要，只有那些願意冒險等到葡萄完全成熟才開始採收的酒莊，才能避免未熟單寧帶來的澀味，仍然獲得成熟度絕佳的果實。 幾家歡樂幾家愁，對白酒而言，無論甜或不甜，2011年反而都是一個相對傑出的年份。夏季的低溫讓白酒品種因此都具備陳年所需的清新酸度；對貴腐甜酒而言，除了同時保有清新的酸度之外，以往總是因為三三兩兩、慢慢吞吞地產生而讓生產者大為頭痛的貴腐葡萄，竟然都在2011年像是被一聲令下地來得整齊又迅速，在麻煩的年份可能要分好五、六次甚至更多次數才能完成的採收，這次竟然只要兩三次就能大功告成。 至於那些可能真讓人傷腦筋的紅酒，如今多數品嚐過新酒的酒評家們都同意：唯有那些最頂尖，擁有最雄厚財力、最豐富人力資源能應付繁雜更勝以往的葡萄園工作、在各方面都願意進行最嚴格篩選的酒廠，才可能產出風格優雅細膩的古典年份。這些最頂尖的酒廠，能透過對葡萄品質的嚴格篩選，而依然保持清新的酸度，有足夠的單寧和酒精構成典雅的結構，達到整體的均衡；至於那些疏於篩選葡萄、重視產量甚過品質的酒廠，則很可能會出現風味和濃縮度不足的問題。總的來說，種植在粘土和石灰岩土壤上的梅洛、種在礫石土壤或礫石混和粘土的卡本內蘇維濃；所有的卡本內弗朗，都是在這個極端年份適應較佳的紅酒贏家。不只聖愛美濃的生產者開心地表示，2011是個絕佳的卡本內弗朗年份；波爾多右岸主要為粘土和石灰岩土壤為主的梅洛產區，生產者也都表示2011年的梅洛可口極了。 至於價格，由於外在經濟環境並不穩定；因此一般預料，波爾多的酒莊應該會有所節制，以一種更平穩的心態、比去年可能收斂兩三成的價格，來面對這個天候極端、得來不易的2011年。

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